Декоративные ограждения - живые изгороди

Живые изгороди сейчас очень популярны (особенно в каче­стве межевых декоративных ограждений). При правильном подборе растений для их создания они не только надежно защищают участок от постороннего взгля­да, но и заслоняют его от пыли, ветра и шума. Ветер живая изгородь задерживает даже лучше, чем каменная или кирпичная стена. Это объясняется тем, что, натыкаясь на монолитную стену, сильный поток воздуха разбивается на более мелкие, создаются завихрения, и с внешней стороны забора образуются сквозняки, которые сквозь мельчайшие щели просачиваются на участок. Высаженные плотным рядом растения просто ослабляют силу ветра, но в такой степени, что до внутренней территории он практически не доходит. К тому же зеленый забор хорошо задерживает снег, выглядит гораздо приятнее, чем все остальные изгороди, и при надлежащем уходе прослужит достаточно долгое время. 

Живую изгородь можно использовать не только для ограждения участка, но и для разграничения функциональных зон внутри него. Кроме того, это прекрасный фон для создания цветников. Единственный минус такого забopa состоит в том, что формирование его занимает несколько лет. Чтобы не ждать, можно купить в питомнике уже готовую живую изгородь. Она представляет собой взрослые, сформированные и обрезанные растения, выращенные в контейнерах. Однако стоимость такой изгороди довольно высока. 

К растениям, из которых будет создаваться живая изго­родь, предъявляются два строгих требования: максималь­но долгая декоративность (раннее распускание листвы весной и сохранение привлекательности осенью) и плотная крона. Высота же растений может быть любой: от 50—60см (идеально подходит для разметки зон внутри участка) до 3-5м. 
Живая изгородь может быть формованной и неформованной. Первая создается стрижкой, вторая представляет собой свободно растущие кустарники и деревья.

Формованную изгородь создают из растений, имеющих густую крону и способных сильно ветвиться. Кустарники и деревья должны хорошо поддаваться стрижке. Наиболее эффектно смотрятся растения с мелкими листьями. Боль­шие листья придают изгороди некоторую небрежность, что, впрочем, тоже может стать своеобразным стилевым решением. Стриженые изгороди относительно узки: 0,5-0,7м в ширину. Деревьям и кустарникам обычно при­дают круглую, квадратную или пирамидальную форму.
Из лиственных деревьев наиболее подходящей для жи­вой изгороди является арония черноплодная (больше изве­стная как черноплодная рябина). Она образуют плотные, относительно высокие заросли. Кроме того, плоды этого растения вкусны и весьма полезны.

Помимо деревьев при создании живой изгороди активно используются кустарники. Лучше всего для этой цели подходят боярышники, барбарисы и кизильники. Можно также сочетать разные виды деревьев и кустарников, соз­давая смешанные изгороди. Основное требование к таким оградам - растения должны подходить друг другу по био­логическим требованиям и декоративным свойствам, а так­же быть приспособлены к условиям произрастания. Изго­родь из боярышника создается следующим образом. Моло­дые кусты высаживают по периметру участка в два ряда в шахматном порядке. При этом расстояние между ряда­ми должно составлять 50-60см, а между кустами в ряду 40см. При формировании забора необходимо выполнить две обрезки. Первый раз - когда боярышник достигнет вы­соты 70-80см (его стригут на уровне 35-40см). Второй раз кусты, отросшие до 100-110см, подрезают на высоте 70-80см. Если проводить эту операцию во время, то забор сформируется правильно.

Однако наиболее популярны изгороди из деревьев хвой­ных пород: они хорошо поддаются стрижке и сохраняют декоративность в течение всего года. В нашей стране луч­ше всего для живой изгороди подходит туя западная. Правда, еловая изгородь более устойчива к морозам и за­сухам, сохраняет зелень и густоту кроны в течение всего года, хорошо защищает участок от ветра и снежных наносов. Но у ели есть один существенный недостаток: изгородь из нее формируется довольно долго (20-40лет). Туя растет гораздо быстрее, но она не отличается высокими морозо и засухоустойчивыми качествами, поэтому после особенно холодной зимы или засушливого лета крона деревьев может потерять свою густоту. В европейских странах для формирования изгородей используют тисы, самшиты, бересклеты. Они хорошо под­даются стрижке. Из растений этих видов можно формировать достаточно сложные фигуры (животных, людей и т. д.). Однако в условиях российского климата они очень быстро вымерзают. Единственное растение наших широт, поддающееся такому же формированию - это смородина альпийская, но, к сожалению, ее высота не превышает 80 см.

Для создания неформованной изгороди подходит прак­тически любой кустарник. Свободно растущие изгороди занимают гораздо больше места, чем формованные: их ширина может варьироваться от 0,7 до 3 м. Хорошо соче­таются между собой растения с разным сроком цветения. В этом отношении примером удачного «союза» может слу­жить живая изгородь из цветущей весной карликовой яб­лони и гортензии, цветки которой распускаются в середи­не лета.

Однако при подборе растений для живой изгороди сле­дует учитывать не только их эстетическую сочетаемость, но и совместимость по ряду других признаков: требовани­ям к освещенности, влажности, составу почвы, по динами­ке роста и возможному негативному воздействию друг на друга. Например, на затененных участках лучше всего бу­дут чувствовать себя ель и лещина; на хорошо освещенной территории в качестве материала для изгороди можно ис­пользовать боярышник, чубушник, сирень.
Невысокие заборчики для внутреннего зонирования территории лучше всего вырастить из кустарников или низкорослых деревьев (высота взрослых растений не дол­жна превышать 70-80см). Чтобы подчеркнуть дорожки, обозначить контуры цветника или разделить газон на оп­ределенные зоны, можно воспользоваться живыми бордю­рами. Их формируют из невысоких деревьев и кустарни­ков: карликовых сортов туи западной ('Globosa' или 'Danica'), барбариса Тунберга ('Kobold', 'Minor', 'Aurea', 'Atгориrpurea Nana', 'Bagatelle'), лапчатки кустарнико­вой ('Bees', 'DonardGold', 'Dakota Sunrise', 'Abbotswood') и спиреи японской ('Little Princess'). Высота этих изгоро­дей будет составлять примерно 30-40см. Растут карлико­вые кустарники медленно, прибавляя в росте около 1,5см в год. Но явным преимуществом бордюров из этих расте­ний является то, что их не нужно обрезать: их естествен­ная форма кроны представляет собой достаточно аккурат­ный плотный шарик.

Еще одним способом применения живой изгороди стали боскеты - замкнутые формы в виде круга или квадрата, представляющие собой своеобразную зеленую комнату под открытым небом. Внутри боскета можно сделать зону отдыха или засадить ее цветущими растениями одного цвета (белыми, красными, желтыми и т. д.). Боскеты орга­нично смотрятся в регулярном саду, хорошо вписываясь в его строгие формы.
Внутренние перегородки и бордюры не нуждаются в по­вышенной прочности и густоте, чего нельзя сказать о внешней ограде. Чтобы живая изгородь была непроходи­мой, можно методом сближения привить соседние расте­ния друг к другу. Труднопроходимым будет и так называемый шпалерный забор, Он представляет собой высаженные близко друг к другу деревья, ветви которых переплетаются между собой. При этом ширина изгороди составляет всего 15-20 см. Для создания такого забора лучше всего использовать красивоцветущие сорта яблонь и груш. При выращивании шпалерного забора применяют следующую методику. Растения высаживают на расстоя­нии 25-30см друг от друга. Через год их подрезают до 10 см от уровня земли. На следующий год из всех побегов оставляют только два, расположенные в плоскости будущей изгороди, остальные же обрезают. Сохраненные ветви связывают крестнакрест с побегами соседних растений и обрезают чуть выше места соединения. Этот процесс пов­торяется в течение нескольких лет. Вся ненужная поросль регулярно удаляется. В местах соединения ветвей кора надрезается, таким образом, осуществляется прививка сближением, что придает изгороди дополнительную проч­ность. В первые 2-3 года растения лучше подпереть ре­шетками, которые затем можно убрать. Через 5-7 лет из посаженных таким образом растений получаются непро­ходимые густые заросли.

Очень важно, чтобы живая изгородь соответствовала об­щему стилю оформления участка. Так, регулярный стиль отличается строгостью композиции. Лучше всего на таком участке будет смотреться стриженая зеленая изгородь, имеющая четкие геометрические формы. Верхняя ее кромка должна идти по прямой линии. В саду, решенном в пейзажном стиле, ее можно сделать волнообразной.
Следует учитывать, что живая изгородь гораздо сильнее подчеркивает границы территории, чем другие виды забо­ров, и визуально сокращает внутреннее пространство участ­ка. Чтобы ослабить этот эффект, можно сместить акцен­ты, превратив изгородь в фон для цветника. Для этого луч­ше использовать растения с зеленой окраской листьев или хвои - красная или золотисто-пурпурная ограда будет утом­лять взгляд и выглядеть кричащей.
Чтобы живая изгородь прослужила как можно дольше, за ней необходимо правильно ухаживать. Землю под рас­тениями периодически рыхлят, удобряют и поливают, сорняки выпалывают. Время от времени требуется заме­нять погибшие растения новыми и подрезать ветви кустов. Последняя операция зависит от вида выбранных расте­ний. Формованные изгороди обрезают два раза в год: вес­ной и осенью. Неформованные изгороди стригут только осенью, цель такой обрезки - стимулирование цветения в следующем сезоне. Для стрижки кустов лучше всего пользоваться садовыми ножницами.

С течением времени растения стареют, их нижняя часть оголяется. Эту проблему можно решить двумя способами: высадкой под старыми растениями бордюров из низкорос­лых кустарников или «посадкой на пень». Подробнее оста­новимся на втором способе. «Посадка на пень» заключает­ся в следующем. Наземная часть растения срезается таким образом, чтобы остался пенек высотой 10-15см. Он очень быстро покрывается молодой порослью, и через некоторое
время растения обрастают листвой до самой земли. Силь­ная корневая система хорошо питает новую поросль, и она растет гораздо быстрее, чем после обычной посадки. Неко­торые виды кустарников и деревьев за сезон вырастают на 1-1,2м.
Интересно смотрится живая изгородь в комбинации с цоколем из кирпича или природного камня. В этом случае сооружают две цокольные стенки высотой 40-50см на расстоянии 25-30см друг от друга. Простран­ство между стенками заполняют плодородной почвой - по­лучается нечто вроде приподнятой клумбы. В почву высаживают растения.
Красиво и необычно смотрятся изгороди из шпалер, ук­рашенные вьющимися растениями. Подобным забором можно огородить всю территорию или использовать его для разделения участка на функциональные зоны.
Для изготовления шпалер понадобятся:

• деревянные (диаметр 100мм) или металлические (диаметр 70-80мм) столбы;
• доски (толщина 25-30мм) или деревянные бруски (сечение 50x50мм);

• тонкие планки.

Оптимальный размер ячеек шпалерных решеток 80x80 или 100x100мм. При меньшей величине ячеек шпа­лера выглядит слишком тяжеловесной, при большей - те­ряется жесткость конструкции, что очень важно учиты­вать при изготовлении шпалерного забора.

Сначала в ямы глубиной 30-45см на расстоянии 1-1,5м друг от друга устанавливают столбы. Затем изго­тавливают решетчатые рамы. Существует несколько спо­собов изготовления. Наиболее простой заключается в сле­дующем. Из досок сколачивают две рамки (по размеру пролетов забора). На одну из них в виде решетки набивают тонкие рейки. Сверху накладывают вторую раму и скреп­ляют всю конструкцию с помощью гвоздей или шурупов. Но шпалеры, сделанные подобным образом, не­достаточно жестки, к тому же степень их декоративности в несколько раз меньше, чем у рам, собранных другим спо­собом. Второй способ сборки шпалерных рам более трудоемок, однако конструкции при этом получаются значительно прочнее. Из брусков собирают каркас рамы, после чего на нем производится выборка гнезд, в которые затем вставля­ются концы реек решетки. При этом решетка со­бирается непосредственно на раме. Для ее изготовления используют тонкие планки, гибкость которых можно уве­личить, вымочив их в воде.
Есть еще один способ изготовления шпалерных реше­ток. В брусках, как при изготовлении оконных рам, выби­рают четверти, в которые затем вставляются концы соб­ранной заранее решетки. После этого на раму в виде своеобразных штапиков набивают декоративные рейки.

Собранные тем или иным способом рамы прикрепляют к опорным столбам. Рядом с каждой шпалерой высаживают декоративные вьющиеся растения или виноградную лозу.